Taxivsamare.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками: простейший способ

Как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками: простейший способ

Если в конструкции вашего мотоблока не установлено сцепление, то можно изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками. Данная система должна передавать крутящий момент от коленвала двигателя на КПП. Процесс основан на воздействии муфты сцепления на мотоблок. При этом происходит разъединение мотора и редуктора. За счет этой системы культиватор начинает плавно двигаться с места и останавливается без выключения мотора.

Модернизация сцепления

Регулировка сцепления мотоблока Мотор Сич видео.

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Устройство сцепления сцепления МБ Мотор Сич – многодисковое постоянно замкнутое в масляной ванне. Три ведомых диска сцепления и три ведущих диска сцепления, полу муфта ведущая (тюльпан), полу муфта ведомая, три пружины, толкатель.

Всё это можно просмотреть и узнать подробнее в статьях на этом сайте:

В данной же статье, я хочу показать подробное видео, где владелец мотоблока Мотор Сич обобщил свой опыт и опыт других владельцев по эксплуатации МБ Мотор Сич.

Дело в том, что действительно сцепление мотоблока Мотор Сич очень надёжное, нареканий и проблем с ним нет, но есть некоторые нюансы, которые по мере эксплуатации каждый владелец мотоблока решает сам, исходя из своего опыта и знаний.

Естественно, что всегда лучше использовать опыт других владельцев подобной техники, особенно, если это положительный опыт и все усовершенствования ведут к положительным результатам.

Например, многие владельцы мотоблоков Мотор Сич делают пропилы на дисках сцепления, что положительно сказывается на включении передач фото.

сцепление мотоблок Мотор Сич 2сцепление мотоблок Мотор Сич 3

Устройство регулировка ремонт модернизация сцепления мотоблок Мотор Сич видео.

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

Похожее

30 комментария

Олег может ты чтонибудь подскажи по моему вопросу. Объясни как правильно отрегулировать сцепление. У Юры написано по мимо рычага на ручке 5-10, ещё на коробке нужно чтоб было 3-5мм свободного хода. Надо совсем ослабить трос внизу, отрегулировать винтом 3-5мм нижний рычаг, затем отрегулировать свободный ход на рычаге на руле. Я правильно понял или нет объясни пожалуйста.

Артём, как и написал Евген, первое, что нужно сделать, на новом мотоблоке Мотор Сич, это смазать трос сцепления, неважно по большому счёту жидким моторным/трансмиссионным маслом или консистентной смазкой (у меня смазан трос консистентной смазкой)
а уже потом нужно регулировать сцепление
как я лично регулирую сцепление на МБ видно на видео, вроде ничего сложного
что бы диски сцепления разъединить после простоя МБ, можно на не заведённом двигателе, включить четвёртую передачу и попробовать толкать МБ (тянуть МБ на себя за руль, то есть, типа задним ходом – легче на руки)
после этого немного покататься/по работать, что бы немного всё таки масло в КПП нагрелось и после этого регулировать сцепление
как то так

Юра приобрел мотоблок м/сич , сейчас провожу обкатку. При выжиме рычага сцепления неслышно звона. Двигая на любой передаче выжимаю сцепление, мотоблок немного проедет затем останавливается. Пытался регулировать по книжному, свободный ход уменьшается, результата нет. Может я неправильно что то делаю подскажи.

В трансмиссии 4 литра масла.

Диски сцепления у нас довольно специфичные. Накладки из паронита приклеены к основным поводковым дискам. С первого дня тоже присутствовало рычание шестерен. После обкатки рычание более менее исчезло. Причиной всему малый выжим сцепления. Передачу включаю после короткой прогазовки при выжатом сцеплении. Если диски долго находятся в сухом состоянии, то стронуться с места плавно не получается, получается с сильным рывком. Ежели диски подмочены маслом – плавное трогание с места. В планах установить крыльчатку маслоразбрызгивателя от МТЗ.

Евген, всё верно – при полностью сухих дисках сцепление включается рывком, но когда диски подмочены маслом – они слипаются. Была и у меня теория подмочить диски маслом для плавного включения (и о крыльчатке думал)… На практике результат один – слипание… Как добиться результата – чтобы и сцепление плавно включалось и диски не слипались – мне пока что непонятно. Хочу попробовать смазать трос сцепления по всей длине, мне кажется, что часть проблемы – почему сцепление резко “хватает” – в том, что трос при отпускании рычага сцепления не двигается синхронно с рычагом, а по чуть-чуть выпригивает – из-за чрезмерного трения в рукаве…

Олег, у меня трос сцепления смазан сразу после приобретения мотоблока, всё работает нормально

Трос смазал. Сцепление включается плавно – и это при сухих дисках, без всякого скольжения в масле.

Олег, вот и я про то же

Трос смазать обязательно. Это первое правило. А слипаться диски будут, поскольку паронит- несколько пористый материал. Дольше держим сцепление выжатым- делаем не одну, так две или три прогазовки, диски должны разойтись. НЕ ЗАБЫВАЕМ врезать в сливные пробки бортовиков и коробки МАГНИТЫ, я их брал из наушников, диаметр 8/2.5, очень хорошо производят чистку масла. А металлическая взвесь вводит в вязкость масла свои изменения, незначительные, но заметные. На Мастерграде я выкладывал фотки, где показаны все результаты врезки магнитов. Масло чистое, без металлической взвеси.

Евген, возможно, в любом случае, нужно пробовать

Я не знаю, кто придумал этот миф о сцеплении в масляной ванне…
У меня проблемы со сцеплением начались с первого дня приобретения мотоблока (практически невозможно было переключить скорость – рычит и всё). Говорили мне, что поменяй масло на более качественное и всё будет в порядке…

Читать еще:  Регулировка водительской двери ланос

Не поверил я этим словам. Разобрал мотоблок и стал смотреть – что к чему. Причина оказалась простой – на дисках была какая-то смола, которая при отпущенном сцеплении намертво склеивала диски. Промыл бензином, и всё.

Но дело не в этом, меня интересовала масляная ванна, и главное – каким образом на диски сцепления должно было попадать масло, – масло-то там – внизу, на дне, а сцепление – вверху, значительно выше уровня масла… И так и эдак прикидывал, устраивал эксперименты, но ни одна версия не подходила. Ну никак туда не может попадать масло! Да и нужно ли оно там? Говорят – нужно! Хорошо – капнул несколько капель масла на диски. Что вышло? Склеились! Говорят – нужны пропилы, тогда не будут склеиваться! Ну что ж – сделал пропилы! Капнул немного масла – склеились! Протёр диски (как бы имитируя отход масла под действием центробежной силы) – всё равно склеиваются! Промыл слегка бензином и протёр – удивительно, но лёгкое слипание всё равно присутствует. Только когда хорошо промыл бензином и хорошо протёр – только тогда диски перестали склеиваться и появился “звон колокольчиков”. Мой вывод таков – что никакого масла на дисках не должно быть! Они должны быть сухими! И если кто-то думает, что диски вращаются и звенят, купаясь в масляной ванне, – то попробуйте им эту ванну устроить! Не может этот слипшийся “вафельный торт” звенеть!

А что касается пропилов – то теперь вот думаю: а нужны ли они были вообще? Могу только тешить себя теорией – что пропилы нужны на случай попадания масла (а масло может попасть – разве что при опрокидывании мотоблока) – возможно оно всё-таки уйдёт (как некто говорит) под действием центробежной силы…

Привет,Олег! Хоть в одноклассниках ко мне не писал,ну как я тут прочитал твою последнюю статью. Спасибо что написал на эту тему, а я и тоже сделал как ты-всухую.Вот смотри-у “Беларусов 05-013” на вторичном валу находится крыльчатка которая разбрызгивает на муфту сцепление, а когда посмотрел после снятия двигателя у мотоблока “Грассхоппера” – там нет крыльчатки. Вот почему и я насухо обтер и пропили не делал -он должен быть сухим. На не большом наклоне вперед двигателя внутри масло кажется не должен прикасаться к дискам.

Владимир, в Одноклассниках я вообще не бываю, наверное я другой Олег – не тот, который ты думаешь…
Я знаю людей, которые уже давно ездят без всяких пропилов и не понимают – зачем они нужны. Я сделал по совету, руководствуясь выложенной теорией, теперь я вижу, что можно было и не делать никаких пропилов…
Если коробка начинает рычать, то по моему мнению – можно просто отсоединить двигатель, разобрать муфту и хорошо её промыть – вероятнее всего на дисках засыхает однажды попавшее туда масло.
То, что после распиливания накладок дисков муфта начинает нормально работать, то это скорее всего следствие того, что параллельно с распиливанием накладок их ещё ПРО-ТИ-РА-ЮТ.

Привет Олег! Как бы я тебя по фотографии не узнал в одноклассниках, ты там рекламируешь на весеннем рассаде. Ну ладно, хоть здесь написал, хорошо что я сюда зашел на эту страницу. Спасибо, что написал. Я как-то заглянул в каталоге деталей и сборочных единиц мотоблока “Мотор-Сич” то там ранее указаны до 01.05.05года и до 01.09.07 года были установленные крыльчатки, а вот на 01.01.08 прекратили ставить. Я так и не понял? Наверно не выгодно, наверно перешли на выгодной условии всухую муфту сцепления. Я получал товар через транспортной компании и упакована в деревянной таре, а мотор был вниз носом и там видать масло залипало на муфту при перевозки, да и масло была какая-то почти черная залита в магазине-интернете. Просил “МОТОР_СИЧ” , а выслали вместо его “ГРАССХОППЕР”. Конечно себя обматерил, но успокоился, почти одинаково как “МОТОР_СИЧ”, только двигатель “ВАЙМА”-13 лошадей, а я просил тогда 8 лошадей у мотора-сича.

Я только протер тряпочкой до суха дисков сцепления и наждачной бумаге поверх железных дисков ведомых обтер до гладкости, что-то они были совсем шероховатые, а то на поверхности в стакане следов понаставили. Я наверно понял Олег, что должна муфта сцепления работающая в сухом виде, если не установлена крыльчатка. Ведь в масляном ванне трансмиссионное масло ведь недостает до уровня муфты сцепления, и мне кажется, что сильно наклон к земле носом вперед двигателя видать неприспособленность.

Признаки выхода из строя троса сцепления

Во время компьютерной диагностики сцепления автомастера техсервисов «H2O-Auto» обращают внимание на отмеченные автовладельцем дефекты. В целом, известно о двух основных причинах неполадок с тросом сцепления, которые подсказывают автомеханику о необходимости его замены. Это или слишком тугой ход, или, наоборот, провал при нажатии педали сцепления. В первом варианте тросик предположительно «заедает», а во втором – западание педали при незначительном усилии говорит о разрыве.

Читать еще:  Регулировка тормозов т 170

Процесс замены троса сцепления

Последовательность технологических операций:

  • Снимается часть лицевой обшивки салона авто, и несколько раз нажимается педаль сцепления.
  • Над оболочкой регулировочного механизма крепится фиксирующая лента, и тросик извлекается из скобы крепления.
  • Выполняется сжатие механизма регулировки, и фиксация его в таком положении лентой. Сжатие производится путем подтягивания оболочки тросика сцепления по направлению движения.
  • Проводится открепление троса от рычага, находящегося над коробкой передач, и от педали сцепления.
  • Вынимается буфер в опоре троса, после чего вынимается поврежденный трос сцепления.
  • В рабочее пространство ставится новый тросик, и проводится сборка узлов в обратном порядке.

Тестовая проверка работы тросика

Обязательной операцией замены троса сцепления, которую выполняют мастера«H2O-Auto» в Одинцово, является выходное тестирование установленного ремонтного комплекта. Проверочные работы предусмотрены техническим регламентом автопроизводителя, и проводятся двумя автомеханиками. Проверка заключается в нажатии до упора педали сцепления, и отслеживанием движений рычага. Он должен передвигаться абсолютно свободно в заданном направлении с 10-ти миллиметровым шагом.

Уточнить цены на замену троса сцепления вы можете у наших менеджеров по телефонам!

Обслуживание мотоблока

Обслуживание мотоблока состоит в проведении ряда работ, обеспечивающих безотказную и безопасную работу машины в течение всего срока ее эксплуатации. К таким работам относится замена масла в узлах мотоблока, проверка и профилактика систем двигателя, регулировка механизмов управления, уход за шинами и т.п.

Обслуживание мотоблока
Обслуживание мотоблока

Мотоблок должен быть очищен от грязи и установлен в горизонтальном положении, опираясь на третье колесо (если оно имеется) или подставку, обеспечивающую устойчивость машины.

Периодичность технического обслуживания

  • Уровень масла в картере двигателя, коробке передач (редукторе), сцеплении.
  • Надежность затяжки резьбовых соединений.
  • Состояние защитных устройств.
  • Давление в шинах.

Каждый производитель устанавливает свои сроки проведения ТО в зависимости от характеристики узлов и материалов, используемых в мотоблоке. Ориентировочные значения наработки, по достижении которых производится обслуживание и настройка мотоблока, приведены в таблице ТО ниже.

Проводимые работыПосле каждого исполь- зованияЧерез 5 часовЧерез 25 часовЧерез 50 часовЧерез 100 часов или 1 раз в сезонПо необ- ходи- мости
Очистка мотоблока и его узлов+
Проверка воздушного фильтра+
Замена воздушного фильтра+
Проверка свечи зажигания+
Замена свечи зажигания+
Замена масла в картере двигателя*+
Замена масла в коробке передач и сцеплении+
Смазка тросиков системы управления+
Регулировка тросика сцепления+
Замена глушителя+
Регулировка натяжения клиноременных передач+

Таблица дана для справки. Точные сроки проведения ТО изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных моделей мотоблоков.

Двигатель

  • Контроль уровня масла в картере двигателя, его регулярная замена.
  • Обслуживание системы зажигания (проверка и замена свечи, контроль зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом).
  • Обслуживание системы подачи топлива (проверка герметичности системы, чистка топливного и воздушного фильтров, регулировка карбюратора и пр.).

Детали работающего или недавно остановленного двигателя могут быть сильно нагреты, поэтому будьте осторожны и не касайтесь их голыми руками, чтобы не получить ожог.

Система смазки двигателя. Если мотоблок был приобретен без масла в картере двигатели, во время подготовки к работе его следует залить. Для смазки двигателя используются моторные масла для бензиновых двигателей, обладающие необходимой вязкостью по классификации SAE и API. Конкретные марки масел указываются в инструкциях по эксплуатации мотоблока. Фирма SunGarden, в частности, рекомендует применять для мотоблока масло марок «SF», «SG», «SH», «SJ», «SL», «SM» по классификации API (символ S означает, что масло предназначено для четырехтактных бензиновых двигателей) или по классификации SAE, руководствуясь приведенной ниже диаграммой.

Выбор вязкости масла в соответствии с температурой окружающей среды
Выбор вязкости масла в соответствии с температурой окружающей среды (классификация SAE)

  • Отворачивается крышка маслоналивной горловины.
  • Выворачивается пробка сливного отверстия.
  • В предварительно подставленную емкость сливается масло (10-15 мин).
  • Заворачивается сливная пробка.
  • Заливается масло до необходимого уровня (уровень можно проверить щупом).
  • Заворачивается крышка.

Отверстия для заливки и сливания масла двигателя мотоблока SunGarden
Отверстия для заливки и сливания масла двигателя мотоблока SunGarden

Например, у мотоблока SunGarden, масло должно заливаться в картер до нижнего края маслоналивной горловины.

Уровень заливки масла в двигатель мотоблока
Уровень заливки масла в двигатель мотоблока

Система зажигания. На мотоблоках обычно реализована бесконтактная электронная система зажигания, состоящая из встроенного в маховик магнитопровода, катушки зажигания, высоковольтного провода и свечи. Расстояние между магнитопроводом и катушкой зажигания и угол опережения зажигания устанавливаются на заводе изготовителе и обычно не требуют регулировки. Обслуживание мотоблока в данном случае сводится к проверке состояния свечи — каждые 25 часов работы — или ее замене — после 100 часов работы мотоблока.

Чтобы проверить или заменить свечу необходимо снять колпачок высоковольтного провода и вывернуть ее свечным ключом. Осмотреть на наличие нагара и замерить щупом зазор межу электродами. В зависимости от марки свечи последний должен составлять около 0,8 мм (разные производители дают разные рекомендации). При наличии нагара производится очистка свечи. Проверяется также состояние резьбовой части свечи и ее юбки. При наличии повреждений (трещин на корпусе, износа электродов, смятия резьбы) свечу необходимо заменить.

При эксплуатации некоторых моделей мотоблоков предусматривается контроль зазора между магнето и катушкой зажигания. На рисунке ниже представлена схема регулировки зазора для мотоблока Каскад МБ6. Необходимое расстояние между катушкой зажигания 1 и магнитным башмаком 3 устанавливается путем отворачивания винтов 2 и смещением катушки относительно маховика.

Часть системы зажигания мотоблока
1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.
Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6
Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

Читать еще:  Отрегулировать уровень топлива на днепре

Система подачи топлива

Воздушный фильтр. Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в карбюратор. При его загрязнении нарушается качественный и количественный состав топливной смеси, в результате чего происходит нарушение работы двигателя. Состояние воздушного фильтра должно проверяться каждые 5 часов работы двигателя. После 50-ти часов работы фильтр следует чистить или менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden
Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Чтобы очистить воздушный фильтр необходимо снять его крышку, извлечь фильтрующий элемент (их может быть несколько) и очистить его. Технология очистка зависит от материала фильтра и оговаривается в инструкции по эксплуатации. Бумажные фильтры очищаются пылесосом и легким постукиванием о твердую поверхность. Поролоновые промываются водой с каким-нибудь бытовым моющим средством и просушиваются.

Воздушные фильтры некоторых моделей мотоблоков находятся в масляной ванне или пропитываются маслом. В этом случае после очистки фильтра необходимо снова пропитать его маслом или заменить масло в корпусе фильтра.

Карбюратор. Первоначальная регулировка карбюратора мотоблока осуществляется на заводе-изготовителе. Некоторые производители мотоблоков вообще не упоминают в руководствах по эксплуатации о необходимости регулировки карбюратора, желая предохранить этот деликатный и капризный механизм от вмешательства неопытных пользователей. Те производители, которые предусматривают такую возможность, ограничиваются рекомендациями по регулировке холостого хода, порядок которой излагается в руководстве по эксплуатации. Суть любой регулировки холостого хода состоит в том, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах. Регулировка карбюратора мотоблока по инструкции к другому мотоблоку (двигателю), может привести к поломке двигателя.

Коробка передач (редуктор)

  • Отвернуть пробку маслоналивного отверстия (со щупом).
  • Отвернуть пробку сливного отверстия и слить масло в подставленную емкость в течение 15 мин.
  • Закрутить сливную пробку.
  • Залить в редуктор мотоблока чистое масло до необходимого уровня (с проверкой щупом).
  • Закрутить заливную пробку.

Сцепление

Клиноременные передачи. Регулировка натяжения ремней производится каждые 25-30 часов работы мотоблока. Ремни меняются при обрыве, трещинах глубиной до несущего слоя, расслоениях больше чем на 1/3 длины ремня и невозможности компенсации удлинения ремней механизмами натяжения.

Механизмы управления


Колеса


Обозначение направления вращения
Обозначение направления вращения

Заправка мотоблока

Марка бензина по октановому числу должна соответствовать требованию руководства по эксплуатации. Для импортных мотоблоков рекомендуется обычно использовать бензин с октановым числом не ниже 92. Топливо следует заливать не выше нижнего края горловины, слишком полное заполнение бака может привести к утечкам и опасности возгорания.

Перед каждым запуском машина проверяется на наличие подтеканий топлива. Обнаруженные течи устраняются.

Запуск мотоблока

  • Открыть топливный кран, подождать 2-3 мин для заполнения карбюратора бензином.
  • Поставить ручку газа в среднее положение.
  • Закрыть воздушную заслонку карбюратора (если двигатель холодный). При запуске прогретого мотоблока не рекомендуется полностью закрывать воздушную заслонку, т.к. это может привести к переобогащению топливной смеси и незапуску двигателя.
  • Убедившись в устойчивом положении мотоблока, медленно потянуть за трос до тех пор, пока двигатель не начнет выполнять цикл сжатия топлива (в этот момент трос станет оказывать чуть большее сопротивление). Теперь потянуть за трос быстрым непрерывным движением во весь размах руки. Придерживая ручку стартера, дать тросу медленно снова намотаться на катушку. Не допускайте удара ручки стартера о стартер.
  • В случае незапуска двигателя повторить попытку с открытой воздушной заслонкой. Если после второй попытки двигатель не запустился, подождать 2-3 мин для наполнения карбюратора бензином и повторить запуск с закрытой воздушной заслонкой и с открытой заслонкой поочерёдно.
  • После запуска двигателя открыть воздушную заслонку, повернув её рычаг против часовой стрелки до упора.
  • Установить рычагом газа малые обороты и прогреть двигатель в этом режиме в течение 2-3 мин.

Если запуск производился при закрытой воздушной заслонке более двух раз и из карбюратора капает бензин, закройте топливный кран, откройте воздушную заслонку и продёргайте за шнур стартёра от пяти до семи раз. После запуска двигателя откройте топливный кран и установите малые обороты для прогрева двигателя.

Для остановки двигателя переведите ручку газа в положение СТОП до упора. Закройте топливный кран.

Хранение мотоблока

  • Очистить мотоблок от загрязнений.
  • Слить топливо из бака и карбюратора.
  • Слить масло из картера двигателя.
  • Вывернув свечу, залить в двигатель 20 г чистого моторного масла. Заткнуть отверстие ветошью и провернуть несколько раз коленчатый вал, после чего установить свечу на место, не надевая на нее колпак.
  • При хранении свыше 3 месяцев установить мотоблок на подставки, разгрузив шины.

В отношении масла в коробке передач и сцеплении рекомендации производителей могут различаться. Некоторые рекомендуют при постановке мотоблока на хранение сливать масло, другие — менять его на свежее.

Настройка механизма расцепления полуосей

ris_2.jpg

Рис. 2

Для проверки работы системы управления разобщением полуосей нажмите рычаг расцепителя. При этом при повороте мотоблока должно ощущаться значительное облегчение усилий поворота, а отключенное колесо должно свободно вращаться. В ином случае отрегулируйте систему разобщения колес с помощью регулировочного болта и гайки на рукоятке (при заворачивании болта срабатывание происходит позже, а при выворачивании — раньше).

Для удобства управления мотоблоками «НЕВА» используется разобщение полуосей (колес). Данная функция позволяет развернуть агрегат практически на одном месте. В статье рассказывается о том, в каких случаях полезна данная функция, а также приведены правила пользования.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector