Taxivsamare.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности ходовой части бульдозера и инструкция по замене гусениц Komatsu

Особенности ходовой части бульдозера и инструкция по замене гусениц Komatsu

Ходовая часть бульдозера работает в постоянном контакте с опорной поверхностью, и это является главной причиной ее быстрого износа. При движении машины ведущие колеса, упираясь во втулки, перемещают гусеничные полотна, звенья цепи контактируют с направляющими колесами, опорными и поддерживающими катками, а грунтозацепы башмаков погружаются в грунт. В результате таких взаимодействий металл стирается, частицы грунта ускоряют этот процесс, воздействуя как абразив.

Назначение и устройство ходового устройства трактора ДТ-75

2- гусеничная цепь;

3- направляющее колесо;

5- поддерживающий ролик;

7- ведущее колесо;

10- балансирная каретка;

12- натяжной механизм;

13- передний кронштейн;

14- коленчатая ось;

Рис. 1 Ходовая система

Работа ходового устройства трактора ДТ-75

Подведенный от двигателя момент вращает звездочку 3 (см. рис 2.), которая перематывает гусеничную цепь 1. Гусеница, находясь в сцеплении с опорной поверхностью, воспринимает усилие реакций опорной поверхности и передает это усилие остову трактора. Таким образом, перематываемая звездочкой гусеница непрерывно укладывается на опорную поверхность в направлении движения трактора и одновременно поднимается с опорной поверхности, передавая остову толкающую реакцию.

В процессе работы гусеничного движителя на опорную ветвь гусеницы действуют нормальные силы, вызываемые в основном весовыми нагрузками, и касательные реакции опорной поверхности.

2- поддерживающие ролики;

3- ведущая звёздочка;

4- опорные катки;

5- амортизирующее устройство;

6- направляющее колесо.

Рис. 2 Схема работы гусеничного движителя

ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОДОВОГО УСТРОЙСТВА ТРАКТОРА ДТ- 75

Техническое обслуживание — это совокупность обязательных операций по проверке, очистке, смазке, креплению и регулировке деталей и узлов машин, имеющих целью — предупредить преждевременные износы, появление неисправностей и поломок и обеспечить работоспособное состояние машины.

Техническое обслуживание тракторов проводят обязательно после выработки определенного количества мото-часов или расходования определенного количества топлива. Машина, не прошедшая очередного технического обслуживания, к дальнейшей работе не допускается.

Операции технического обслуживания:

– Контрольный осмотр проводят через каждые 4-6 мото/часов.

– Ежедневное техническое обслуживание проводят проводят через 8-10 мото/часов, и в течении смены.

– Техническое обслуживание №1 проводят через 125 мото/часов.

– Техническое обслуживание №2 проводят через 500 мото/часов.

– Техническое обслуживание №3 проводят через 1000 мото/часов.

Ежедневное техническое обслуживание

Очищают от пыли и грязи ходовую систему трактора. Проверяют внешним осмотром отсутствие течи масла и при необходимости устраняют подтекания. Проводится через 8…10 мото/часов.

Техническое обслуживание №1

Проверяют уровни масла в составных частях ходовой системы (опорные катки и поддерживающие ролики, направляющие колеса) в соответствии со схемой смазки и доливают его до установленного уровня. Проводится через 125 мото/часов.

Техническое обслуживание №2

Проверяют и подтягивают все наружные крепления. Особое внимание обращают на гайки опорных катков и клиньев осей качания кареток подвески, винтов крепления крышек в каретках подвески, направляющих колес и поддерживающих роликов. Проверяют и при необходимости регулируют натяжение гусениц и проверяют шплинтовку пальцев. Во время работы трактора вследствие износа отверстий проушин звеньев и пальцев длина гусеницы увеличивается, а натяжение ее ослабевает. Слабое натяжение гусеницы вызывает утыкание в цевки и прощелкивание зубьев ведущего колеса, приводящие к быстрому износу элементов зацепления. Перед проверкой трактор устанавливают на ровной и твердой площадке. Перед остановкой трактор должен немного продвинуться вперед, чтобы натянуть участок гусеницы, расположенный между последними парами опорных катков и ведущими колесами. Величину провисания верхней ветви гусеницы на участке между передним и задним поддерживающими роликами определяют следующим образом. На выступающие концы пальцев звеньев, расположенных над поддерживающими роликами, кладут ровную планку и линейкой измеряют расстояние от планки до пальцев наиболее провисающих звеньев. В правильно натянутой гусенице это расстояние равно30-50 мм. Если величина провисания более 50 мм, то необходимо отрегулировать натяжение гусениц. Для этого очищают от грязи резьбу стяжного болта, покрывают его смазкой УС, отпускают контргайку и, свинчивая регулировочную гайку с натяжного болта амортизатора, подают направляющее колесо вперед до тех пор, пока не будет достигнуто нормальное натяжение гусеницы. После регулировки резьбу натяжного болта смазывают смазкой УС и затягивают контргайку Натяжение можно регулировать до тех пор, пока направляющее колесо не окажется в крайнем переднем положении, тоесть резьбовой конец натяжного болта не скроется полностью в сферической головке упорного кронштейна рамы. Тогда разъединяют гусеничную цепь и удаляют из нее одно звено. Чтобы соединить, укороченные гусеницы, гайку и контргайку навертывают на натяжной болт до соприкосновения с гайкой, стягивающей пружины амортизаторов. Подают направляющее колесо в крайнее заднее положение. Затем соединяют гусеничную цепь и регулируют ее натяжение. Проверка и регулировка натяжения гусениц. При регулировке натяжения гусеницы не следует отвертывать гайку, так как положение ее определяет раз и навсегда установленное предварительное сжатие пружин и на натяжение гусеничной цепи не влияет. Нельзя также чрезмерно натягивать гусеничную цепь, так как повышенное натяжение увеличивает нагрузки в проушинах звеньев при перегибах и, следовательно, вызывает быстрый износ звеньев и пальцев. Кроме того, повышенное натяжение гусениц понижает коэффициент полезного действия гусеничного движителя, приводит к перерасходу топлива и потере тяговой мощности трактора. Проводится через 500 мото/часов.

Техническое обслуживание №3

Проверяют и при необходимости регулируют: осевое перемещение опорных катков, подшипники направляющих колес. Проверка и регулировка кареток подвески. В каретках подвески проверяют и регулируют осевое перемещение (люфт) опорных катков в подшипниках. В правильно собранной каретке не должно быть радиального биения опорных катков, а осевое перемещение должно составлять 0,2-0,4 мм. При эксплуатации трактора изнашиваются ролики и кольца конических роликоподшипников. Между ними увеличивается зазор, вследствие чего появляется радиальное биение и повышенное осевое перемещение катков. Для проверки состояния подшипников каждую пару опорных катков приподнимают над гусеницей с помощью домкрата или специального башмака, устанавливаемого под головку балансира каретки. Радиальное биение и осевое перемещение опорных катков определяют с помощью ломика, пропущенного в окно катка. Упирая ломик в балансир, нажимают им на каток в осевом и радиальном направлениях. Если при этом величина перемещения катков с осью будет больше установленной, необходимо отрегулировать подшипники. Для этого снимают каретку подвески с цапфы рамы и, отвернув гайки осей катков, снимают при помощи съемника опорные катки. Затем вывертывают болты корпусов уплотнения, снимают корпуса и регулировочные прокладки. В зависимости от величины осевого перемещения уменьшают количество регулировочных прокладок поровну с каждой стороны. Вновь устанавливают с оставшимися регулировочными прокладками корпуса уплотнений и затягивают болты. Вращая ось катков, проверяют регулировку подшипников. Если они отрегулированы правильно, ось катков будет проворачиваться в подшипниках туго. После этого добавляют одну прокладку толщиной 0,2 мм, собирают весь узел и, убедившись, что опорные катки вращаются свободно, без заедания, устанавливают каретку на цапфу рамы. Осевое перемещение кареток подвески на цапфах рамы у трактора ДТ-75 не регулируют. Однако необходимо периодически контролировать величину осевого люфта, чтобы определить надежность крепления резьбовых соединений и степень износа трущихся поверхностей деталей крепления кареток. Нормальное осевое перемещение кареток должно находиться в пределах 0,52 мм. Если осевое перемещение свыше 2 мм, то уменьшают его величину, устанавливая картонную прокладку толщиной 0,5 мм под крышку вместо прокладки толщиной 1,5 мм, устанавливаемой при сборке трактора на заводе. Если при проведении регулировок приходится открывать заполненные смазкой полости, необходимо тщательно промыть работающие в смазке детали, очистить их от грязи и проверить состояние деталей уплотнения.

Проверка и регулировка направляющего колеса. В направляющих колесах проверяют и регулируют конические роликоподшипники. При проверке снимают гусеничную цепь и покачивают колесо вручную. Если направляющее колесо отрегулировано правильно, то в подшипниках не должно быть радиального зазора, а осевое перемещение колеса должно находиться в пределах 0,2-0,5 мм. При обнаружении радиального зазора или повышенного осевого перемещения направляющего колеса подшипники регулируют. Для этого отвертывают болты, крепящие крышку, и снимают ее вместе с картонной прокладкой. Отгибают с граней гаек, крепящих колесо на коленчатой оси, замковую пластину и, придерживая одним ключом гайку, отвертывают другим на пол-оборота контргайку. Завертывая гайку, устраняют зазор в конических роликоподшипниках направляющего колеса. Гайку завертывают до тех пор, пока не потребуется приложить значительное усилие на ободе для вращения направляющего колеса.

Читать еще:  Регулировка комбайна вектор на уборку подсолнечника

После этого отвертывают гайку на ¼ – 1 /3 оборота и, придерживая ее ключом, затягивают до отказа контргайку. Убедившись, что направляющее колесо вращается свободно, без заедания и радиального зазора, и перемещается в осевом направлении в указанных пределах, шплинтуют гайку и контргайку, устанавливают крышку с прокладкой и затягивают болты крышки. Проверка и регулировка натяжения гусениц. Во время работы трактора вследствие износа отверстий проушин звеньев и пальцев длина гусеницы увеличивается, а натяжение ее ослабевает. Проводится через 1000 мото/часов.

Направляющее колесо с натяжным амортизирующим устройством

Строительные машины и оборудование, справочник

Направляющее колесо с натяжным амортизирующим устройством

Направляющее колесо (рис. 1) установлено в передней части трактора на двух конических роликовых подшипниках, напрессованных на нижний конец коленчатой оси. Другим, верхним концом коленчатая ось вставлена в отверстие с закаленными втулками опоры, вваренной в лонжерон рамы, и удерживается в нем с помощью шайбы и болтов.

Рис. 1. Направляющее колесо: 1 — направляющее колесо; 2 — роликовый подшипник; 3 — коленчатая ось; 4 — опора коленчатой оси; 5— кронштейн; 6—натяжной болт; 7 — наружная пружина; 8 — внутренняя пружина; 9 — упорная шайба; 10 — гайка упорной шайбы; 11 — контргайка; 12 — гайка регулировочная; 13 — коническая пробка; 14 —крышка; 15 — гайка

Роликовые подшипники крепятся на коленчатой оси гайкой и контргайкой.

Осевая фиксация направляющего колеса обеспечивается стопорным пружинным кольцом. У направляющих колес подшипники смазывают жидкой смазкой, а уплотнения имеют аналогичную конструкцию с уплотнением опорных катков.

Смазка и удаление старой смазки подшипников производятся через центральное и сливное отверстия, закрытые соответственно пробками.

Втулки коленчатой оси смазываются солидолом, закладываемым в опоры коленчатых осей при каждом ремонте этого узла.

Со щекой коленчатой оси шарнирно соединен натяжной пружинный механизм, устроенный следующим образом. Через отверстие в ступице переднего вилкообразного кронштейна пропущен натяжной болт. Его прямоугольная головка удерживается от провертывания проушинами вилки. На ступицу кронштейна установлена наружная пружина, а на стержень болта — внутренняя пружина. Упорная шайба при помощи гайки сжимает пружины до размера 640 мм между торцами ступицы кронштейна и упорной шайбы.

На выступающей за гайку части болта навернуты регулировочная гайка и контргайка. Цилиндрическим хвостовиком регулировочная гайка входит во внутреннее отверстие упорного яблока, вложенного в сферическую головку упорного кронштейна рамы.

В случае, когда гусеничная цепь чрезмерно натягивается, направляющее колесо отходит назад, поворачивая коленчатую ось; при этом упорная шайба 9 сжимает Пружины, пропуская по своему отверстию болт. Благодаря этому гусеничная цепь не получает жесткого распора и ее натяжение остается нормальным, а по мере ослабления натяжения гусеницы направляющее колесо под действием пружин возвращается в прежнее положение.

Следует иметь в виду, что натяжение гусеничной цепи не зависит от степени затяжки амортизирующих пружин, а зависит только от положения регулировочной гайки; поэтому при регулировке натяжения гусеничной цепи гайку вращать не следует.

Подшипники направляющего колеса (рис. 1) регулируйте в следующем порядке:

1. Разъедините гусеницу и снимите ее с колеса.

2. Слейте смазку из ступицы направляющего колеса.

3. Снимите крышку, предварительно очистив ее от грязи.

4. Расконтрите регулировочную гайку, отогнув замковую шайбу с граней гаек.

5. Затягивайте регулировочную гайку до тех пор, пока не будет достигнуто тугое вращение колеса от усилия руки за обод.

6. Отверните регулировочную гайку на 1/3 — 1/5 оборота и проверьте, свободно ли вращается колесо от усилия руки.

7. Затяните контргайку, законтрите регулировочную гайку и контргайку, отогнув замковую шайбу на их грани.

Установите крышку на место и заправьте полость ступиц направляющего колеса маслом до уровня контрольного (центрального) отверстия.

Рис. 2. Поддерживающий ролик: 1 — ось ролика; 2 — уплотнение в сборе; 3 — виток; 4 — корпус уплотнения; 5 — бандаж резиновый; 6 — ступица поддерживающего ролика; 7 — крышка; 8 — шарикоподшипник; 9 — шайба с лыской; 10 — шайба отгибная; 11 — гайка низкая; 12 — пробка; 13 — шарикоподшипник; 14 — кольцо уплотнительное; 15 — кольцо уплотнительное малое

Трактор ТДТ-55 впервые был выпущен в замен своего предшественника ТДТ-40. Практика и новые технологии того времени позводили устранить недостатки предыдущей модели. В настоящее время выпускается новая модификация ТДТ-100, но модель ТДТ-55 до cn[ пор используется в лесозаготовительной промышленности.

Ходовая система трактора включает в себя рычажно-балансирную с пружинным подрессориванием подвеску, направляющие колеса с натяжными и амортизирующими устройствами, ведущие колеса и гусеницы.

Подвеска упруго связывает раму трактора с опорными кат­ками, уменьшает колебания трактора, смягчает толчки и удары, возникающие при переездах через препятствия.

Направляющее колесо имеет кривошипный механизм, позволяющий осуществлять натяжение гусеницы, и амортизирую­щее устройство, предохраняющее детали ходовой системы от пе­регрузок при попадании между гусеницей и направляющими или ведущими колесами посторонних предметов и смягчающее удары и толчки, возникающие при наезде на препятствия.

Гусеницы представляют собой замкнутые ленты из стальных литых звеньев (траков), охватывающие ведущие, на­правляющие колеса и опорные катки.

Правая и левая гусеницы собираются и устанавливаются на тракторе таким образом, чтобы звенья нижней ее ветви тремя своими проушинами были обращены назад, а головки пальцев — в сторону рамы.

Учитывая тяжелые условия, при которых работает ходовая си­стема, особое значение приобретает периодическое и своевремен­ное проведение регулировок натяжения гусениц, конических под­шипников опорных катков и направляющих колес и немедленное устранение замеченных неисправностей.

Регулировка натяжения гусениц и их демонтаж

Натяжение гусениц производите, когда беговая дорожка верх­ней ветви гусеницы начнет касаться обода переднего катка. Для этого трактор установите на ровной площадке с твердым грунтом, предварительно очистив от грязи натяжное устройство, особенно резьбу натяжного винта.

Регулировку производите вращением натяжного винта 25.
Натяжение гусениц отрегулируйте так, чтобы расстояние ме­жду ободом переднего катка и беговой дорожкой верхней ветви гусеницы было в пределах 30—45 мм.

В том случае, если гусеница удлинилась и не поддается даль­нейшему натяжению, расшейте гусеницу, снимите одно звено с пальцем, соедините ее снова и отрегулируйте натяжение. Для расшивки ослабленной гусеницы пользуйтесь выколоткой, прила­гаемой к трактору.
Гусеницы подлежат замене при увеличении шага свыше 150 мм. Для оценки шага замерьте длину части натянутой ветви гусеницы (5—7 звеньев) между одновременными точками звеньев и разделите полученный размер на число звеньев.

Заменяйте одновременно обе гусеницы во избежание уводов трактора в сторону при движении.

Регулировка подшипников опорных катков и направляющих колес

Для проверки правильности регулировки подшипников рас­шейте гусеницу и снимите верхнюю ветвь с катков и направляю­щего колеса; вывесите проверяемый каток, чтобы он не касался нижней ветви гусеницы.

При осевом люфте более 1 мм отрегулируйте подшипники.

Регулировка подшипников опорных катков и направляющих колес

Для проверки правильности регулировки подшипников рас­шейте гусеницу и снимите верхнюю ветвь с катков и направляю­щего колеса; вывесите проверяемый каток, чтобы он не касался нижней ветви гусеницы.

При осевом люфте более 1 мм отрегулируйте подшипники, для чего:

  • снимите крышку ступицы, расконтрите и отверните контр­гайку, снимите стопорную шайбу;
  • заверните регулировочную гайку (рис. 40) до полного вы­бора зазора в подшипниках, ощущаемого резким возрастанием усилия для проворачивания катка, затем отверните гайку на 1/5—1/10 оборота. При этом установите осевой люфт в пределах 0,2—0,4 мм;
  • проверьте легкость вращения опорного (направляющего) катка. Каток должен вращаться свободно, без заеданий;
  • установите стопорную шайбу, надежно заверните контр­гайку и зафиксируйте гайку, загнув один из усиков в паз контр­гайки;
  • установите прокладку и крышку, надежно затянув болты; залейте чистое масло до уровня нижнего края отверстия.
Читать еще:  Регулировка тормозной ленты акпп субару легаси

Перестановка и замена ведущих колес

С целью полного использования ресурса ведущих колес свое­временно (при износе стенки у основания зуба до толщины менее 10 мм) произведите перестановку колес с одной стороны на дру­гую. Перестановку производите в сборе с деталями торцевого уплотнения, в том числе с крышками торцевого уплотнения борто­вого редуктора, в которые запрессованы неподвижные стальные кольца уплотнения.
При износе зубьев с обеих сторон у основания до толщины ме­нее 10 мм замените ведущие колеса на новые вместе с деталями торцевых уплотнений.

Назначение натяжного колеса трактора, его место в составе гусеничной тележки в сборе

Вспомним назначение натяжного колеса Т-130, Т-170 и любых других более современных тракторов «ЧТЗ», «Четра», а также и гусеничных кранов. Конструкция «ведущее колесо – натяжное колесо» часто встречается в технике: на гусеничных машинах, ленточнопильных станках по металлу и дереву, в составе баровых установок. Она возникает в том случае, когда какая-то бесконечная (замкнутая петлёй) рабочая цепь или лента бежит по своим шкивам, один из которых приводной, другой – холостой.

Приводным (ведущим) колесом для гусеничной цепи на гусеничной тележке является «звёздочка», установленная на выходной вал бортового редуктора, связанного с приводом гусеницы. Холостое колесо (натяжное колесо, ленивец) выполняет функцию только натягивания и направления гусеничной цепи. У него нет сегментов, вместо выходного вала редуктора оно установлено на ось. Рядом с ленивцем находится обычно механизм регулировки натяжения гусеницы.

Между ведущим колесом и натяжным колесом гусеницы конструктивно располагается на гусеничной тележке ряд опорных катков (снизу) и поддерживающих (сверху). Ведущие колёса тракторов «ЧТЗ» расположены на задней части гусеничной тележки, натяжные – впереди.

Регулировка направляющих роликов на ленточной пилораме

Регулировка направляющих роликов, или как их ещё называют успокоители, одна из важных операций на ленточных пилорамах. Кроме того, от правильной регулировки роликов, будет зависеть конечный размер материала, а так же качество обработки всего материала.

ролики3

Прежде всего, рассмотрим сам направляющий ролик. Его составляющие и возможные неисправности, а так же методы их устранения.

Направляющий ролик

Состоит ролик из нескольких частей, Это, конечно же, сам ролик, подшипники, обычно их два, стопорные кольца и промежуточное кольцо или шайба. Сами подшипники, бывают различной марки в зависимости от вида пилорамы. Также, между ними устанавливается шайба, для пропуска смазки. Все это фиксируется вместе с подшипниками внутри ролика стопорами. Для которых внутри ролика имеются специальные прорези.

валы

Затем ролик с подшипниками набивается на вал и фиксируется на валу болтом, либо гайкой. Также, валы могут быть простыми, прямыми. А могут быть смещёнными в сторону, их называют ещё эксцентриками. Если простой вал регулируется шпильками вверх-вниз. То эксцентрики регулируются просто поворотом вала.

регулировка направляющих роликов

Прежде всего, ролик имеет круглую форму различного диаметра. В то время, с тыльной стороны имеется бордюр для предотвращения схода пильной ленты. Также, на поверхности ролика находятся прорези для выброса опилок. Кроме того необходимо учесть, что во время эксплуатации обязательная чистка этих прорезей, даёт неплохой результат.

Установка и регулировка направляющих роликов

Установка

Прежде всего, перед установкой и регулировкой направляющих роликов необходимо проверить, насколько изношены детали ролика.

Во первых, нет ли биения ролика, достаточно поболтать ролик что бы это определить. В случае даже малейшего биения производится замена подшипников либо вала. Так же может быть износ внутренней части ролика.

Во вторых поверхность ролика должна быть ровной по ширине. Потому что, во время эксплуатации он изнашивается под конус, что очень влияет на качество материала. Также и по диаметру, ролик не должен быть эллипсом.

ролики2

После сборки направляющего ролика и его проверки, начинаем установку его на станок. Вставляем вал в держатель ролика и фиксируем его специальным болтом. В том случае, если держатели на шпильках. Следовательно, несколькими болтами фиксируется, если это эксцентрик.

Регулировка

Для дальнейшей регулировки ставим пильную ленту и производим слабую натяжку, так чтобы лента прижалась к роликам. Ослабляем болты фиксирующие вал ролика и сдвигаем ролик, так чтобы расстояние от передней части ролика до основания зуба ленты составляло 3-5 миллиметров, и снова фиксируем вал ролика.

регулировка

Затем устанавливаем уровень, который должен быть не менее 120 см, на нижнюю часть рамы и производим замер от ведущих колёс до уровня, а затем от направляющих роликов до уровня. Ролики должны быть на 3-5 мм ниже ведущих колёс.

регулировка направляющих роликов6

С помощью шпилек устанавливаем это расстояние, откручивая или подтягивая гайками. На эксцентриках, ослабляем фиксирующие болты и поворотом вала устанавливаем необходимый размер и снова фиксируем вал ролика.

Далее производим полную натяжку пильной ленты согласно инструкции, натяжение ленты должно быть минимальным, но достаточным для работы. Берём небольшой уровень и ставим его поперёк ленты между роликами, при этом обращаем внимание на выступающие зубья ленты, уровень не должен стоять на них, и так же шпильками или болтами, выравниваем ленту до ровного состояния, двигая уровень от одного ролика к другому.

регулировка6

После всех этих манипуляций подкатываем пилораму к первой упорной стойке и выставляем размер. Проще это будет сделать если размер, к примеру, 10 см выставить сначала между лентой и направляющей стойкой, при этом незабываем, что мерить необходимо от выступающих вниз зубьев, а потом уже просто открутить крепления линейки на раме и выставить размер на линейке.

регулировка направляющих роликов 1

Проверяем все наши регулировки, делая контрольные замеры, а так же надёжность фиксации роликов, и производим контрольный распил бревна, если распил показал качество и точность размеров материала, то вся регулировка направляющих роликов произведена правильно. В дальнейшем лишь только остаётся поддерживать эти регулировки, своевременно устраняя неисправности деталей ролика.

Ремонт выдвижных ящиков комода

Выдвижной конструкции не позавидуешь — ее часто выдвигают и задвигают. Так часто бывает, что мы просто не рассчитываем силу куда-то спеша или опаздывая. Именно поэтому страдает функциональность выдвижных ящиков. Рано или поздно механизм не выдержит такой нагрузки и в конструкции появляются различные щели, стертые направляющие, сломанные боковые стенки, выпадающие задние полотна. Вернуть им былое расположение и работоспособность поможет ремонт выдвижных ящиков комода. Именно об этом мы и поговорим сегодня. В нашей статье вы узнаете о самых распространенных проблемах выдвижной мебели, способах их устранения, а также ознакомитесь с основными рекомендациями по реконструкции выдвижных ящиков.

Как починить выдвижной ящик с накладным дном?

Самое проблемное место выдвижной конструкции — днище. Можно смело утверждать, что 90% производителей умеренно упрощают изготовление мебели, укрепив ящик накладным дном, которое располагается с нижней части выдвижного механизма и по боковым сторонам. Такая комплектация значительно упрощает технологический процесс, а дно берет на себя всю нагрузку не только положенных предметов, но и давление выдвижных элементов.

Как починить комод с выдвижными ящиками с подобным видом крепления днища? Чаще всего причиной поломки стал недостаточно прочный и плохо установленный крепеж. Дно фиксируют гвоздями к передней и задней части ящика, а с боковых сторон его держат несколько направляющих. Да, действительно, первое время такая схема вполне хорошо работает, но потом она дает сбой: гвозди начинают расшатываться, а дно — отходить, даже если комод не перегружен. Давайте разберемся в том, чем и как можно отремонтировать данную поломку:

  • Скобы. Это — отличный вариант для ремонта выдвижной мебели. Для работы нужно взять специальные каленые скобы длиной 1 см. В данном случае можно смело использовать никелированные каленые скобы — они еще лучше предыдущих: очень прочные и совсем не ржавеют. Работать с данным видом крепления — одно сплошное удовольствие. Для этого вам нужно будет удалить старые крепежные элементы и просверлить скобами дно по всему периметру конструкции, захватывая область под направляющими.

Важно! Снять такие скобы вам не составит особого труда. Их держат по три шурупа с каждой стороны. Пробивайте стороны ящика в строгой последовательности, чтобы не нарушить его геометрию.

  • Шурупы. Если вам проблематично достать скобы или строительный степлер, то шурупы станут вашим спасением в ремонте выдвижного ящика. Для работы лучше всего подойдут шурупы диаметром 3-4 мм и длиной от 15 до 30 мм. Для того чтобы сделать ремонт выдвижных ящиков на кухне, вам достаточно взять шуруп длиной 15 мм. Однако в случае работы с пористым ДСП-полотном низкого качества, лучше запастись 30 миллиметровым шурупом.
Читать еще:  Регулировка воздушной заслонки 2ее

Два самых распространенных приведенных способа, подходят и для замены днища ящика — необходимо будет выпилить материал подходящего размера и зафиксировать его вышеперечисленным материалом на мебельной коробке.

Как починить ящик комода с врезным дном?

Второй тип крепления дна в мебели — врезное дно, которое чаще всего представляет собой фанеру, которую вклеивают на стенки ящика. Производители редко используют данный способ крепления, но все же он существует. Такое днище очень редко вызывает проблемы и в большинстве случаев они происходят по причине его разрушения. Так, если для дна комода производители использовали ламинированное ДСП, то вы, наверняка, столкнулись с ситуацией вырывания вклеенных зон из пазов. Их конечно можно поставить на место, применяя вышеописанные способы по креплению накладного дна, но лучше все-таки поменять ДСП полотно.

Чем не нужно ремонтировать выдвижные комоды?

Мы разобрались в том, чем можно быстро и легко самостоятельно отремонтировать выдвижные ящики. В некоторых случаях не остается больше никакого варианта, чем полная замена днища. Давайте же обсудим то, чем не рекомендуется выполнять такую работу:

  • Гвозди. Вам следует забыть об этом варианте, так как он совсем не подходит. Сегодня только ленивые используют гвозди для ремонта своей мебели. В силу того, что со временем древесина может менять свою прежнюю форму, шляпки гвоздей вылезут за пределы и повредят механизм направляющих. Какими бы длинными ни были гвозди, они не будут так прочно фиксировать конструкцию, как, например, строительные скобы.
  • Клеевой пистолет. Он не подходит по одной простой причине — клей не будет хорошо держать днище выдвижной мебели, так как не способен выдерживать столько большие нагрузки. При использовании горячего клея для ремонта выдвижного ящика вы можете столкнуться с проблемой вытекания состава за пределы днища.

Ремонт выдвижных ящиков комода

Сегодня мы покажем вам, как самостоятельно отремонтировать выдвижной ящик такой конструкции:

  • Компенсационный брус.
  • Дно ящика.
  • Боковина ящика.
  • Боковая направляющая.
  • Направляющая скольжения.

Подготовительный процесс

Самым первым делом вам нужно ответить на такие вопросы:

  • Какие части мебельной конструкции нуждаются в ремонте?
  • Как устроены направляющие ящика и его скользящие поверхности?

После того, как вы ответите на вышеперечисленные вопросы, вам нужно будет проделать следующие действия:

  1. Проверить прочность и жесткость выдвижной мебели, надежность крепления направляющих.
  2. Определить с помощью уровня или отвеса, есть ли перекос выдвижного механизма. Если вы нашли его, то проверьте причину его появления. Иногда это бывает из-за неправильно отрегулированных ножек. Затем вам нужно разобрать мебель, устранить причину выявленного перекоса и снова собрать конструкцию. Наличие перекоса существенно изнашивает комоды, которые потом станет тяжело передвигать в любом направлении.

Важно! Если ваш ящик изготовлен из натуральной древесины, то в процессе его ремонта, очистите поверхность от грибка, заделайте дыры и трещины, а в самом конце покройте мебель специальным защитным средством.

Устранение мелких неисправностей

Чаще проблема выдвижной мебели заключается в ее нижней части. Дно, изготовленное из фанеры, со временем уменьшается, появляются зазоры, куда попадают все мелкие предметы с ящика. Опытные производители, зная об этой проблеме, устанавливают днище с запасом, где лишний материал прячется на задней стенке ящика. Именно благодаря такой подстраховке вы сможете устранить зазор, выполняя следующие манипуляции:

  1. Вытаскиваем гвозди, которые держат дно нашего ящика.
  2. Выдвигаем дно немного вперед, вставляем его в пазы фасадной части. Выполняя эти действия, не забудьте проверить, не образовался ли зазор между дном и задней стенкой комода.

Важно! Если дно у вашего выдвижного ящика сделано строго по размерам, то вырежьте другое полотно или поставьте небольшую деревянную прокладку.

Инструкция по разборке выдвижной мебели:

Определяем способ соединения деталей комода. Если был использован способ “шип-паз”, то в точку соединения вставляем небольшой клин и не сильно стучим по нему молотком до тех пор, пока все элементы не размокнут. После разъединения всех деталей удаляем остатки клеящего состава, обработав поверхность мокрой щеткой. После проверки ящика на сухость собираем все его части, регулируя одновременно две боковые направляющие.

Инструкция по ремонту боковых стенок:

Чаще всего боковые стенки выдвижных ящиков страдают от трещин и сколов. Так, если мы нашли этот скол, то нам нужно приклеить отвалившуюся часть обычным клеем ПВА, а после — покрасить поверхность пемзой. Если вы не нашли отколовшийся кусочек материала, то вырежьте подобной формы вставку из дерева и приклейте ее на пустое место. Треснутые части полностью отсоедините, а затем склейте.

Важно! Можно использовать второй вариант: оттяните как можно дальше друг от друга треснутые части, нанесите клей внутрь повреждения и соедините струбцинами.

Инструкция по ремонту направляющих элементов

На примере мы рассмотрим старые классические варианты, проверенные временем, — деревянные направляющие, которые фиксируются на боковинах с внутренней стороны ящика и имеют скос. Давайте рассмотрим, как произвести реставрацию таких направляющих:

  1. Снимаем направляющую, которая требует ремонта. Переворачиваем ее и снова устанавливаем на прежнее место.
  2. Если направляющая никак не хочет вставляться, то проходимся рубанком по ее поверхности и прикрепляем прокладку.
  3. А вот если рубанком у нас не вышло пройтись, тогда чистим и наносим полимерную смолу (ЭД-5 либо ЭД-6) на направляющую, придавливаем сверху рукой и ставим тонкую деревянную пластину.

Советы по ремонту выдвижных комодов:

  • Если у вас никак не получается вытащить гвозди с ящика из-за того, что они сильно поржавели, то воспользуйтесь специальной ножовкой по металлу и спилите шляпку гвоздя. После такой процедуры вы легко сможете достать гвозди плоскогубцами, чтобы достать дно.
  • Если после разборки конструкции вам не удается удалить клей с помощью щетки, смоченной в горячей воде, тогда удалите его острым ножом или стамеской.
  • Если выдвижной ящик покрыт краской, а детали соединены способом “шип-паз”, то сначала удалите горячим феном старое покрытие, а затем склейте детали.
  • Перед склеиванием боковых частей комода проверьте, ровные ли верхние и нижние части, приложив к ним строительную металлическую линейку или уровень. В случае их неровностей уберите рубанком скошенную часть.

Видеоматериал

Теперь уж точно для вас не составит никакого труда сделать ремонт выдвижных ящиков своими руками. Желаем вам легкой работы!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector