Taxivsamare.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ЯМЗ 534

Двигатель ЯМЗ 534

ЯМЗ-534

Серия двигателей ЯМЗ-530 начала выпускаться в 2012 году и состояла из 6-ти цилиндрового ЯМЗ-536 и 4-х цилиндрового ЯМЗ-534, о последнем здесь и поговорим. Это полная копия 536-го, но без 2-х цилиндров. Здесь стоит чугунный рядный блок цилиндров с маслофорсунками и с чугунными мокрыми гильзами. Коленвал с шейками 88 мм и с шатунными шейками 76 мм имеет ход поршня 128 мм. На 534-м стоят шатуны из стали и поршни 105 мм. В итоге мы имеем рабочий объем 4.4 литра.

Накрыт мотор головкой с 4-мя клапанами на каждый цилиндр. Размер клапанов (впуск/выпуск): 36/34 мм. Это нижневальный мотор и распредвал стоит в блоке.
Регулировать клапаны нужно по необходимости, проверять эту необходимость нужно каждые 30 тыс. км. Зазоры клапанов (впуск/выпуск): 0.3-0.4/0.4-0.5 мм.

Здесь применен впрыск Common rail и ТНВД Bosch СР3.3 NH, а давление впрыска 1800 бар.
Версии под Евро-5 оснащаются насосом ЯЗДА 531, давление увеличено до 2000 бар, а турбина заменена на Holset HE200VG.
Давление масла на прогретом движке находится в пределах 4.1-5.6 кгс/см 2 .
Этот турбодизель оснащается турбиной ТКР 60.02.02 (BorgWarner S200G) или ТКР 50.09.14 (BorgWarner S100G).

Управляет мотором ЭБУ Bosch EDC7 UC31, а модификации под Евро-5 получили блоки Bosch EDC17 CV44 и Абит М240.

Модификации ЯМЗ 534 и их отличия

1. ЯМЗ-5340 — первая модель на 190 л.с. при 2300 об/мин, момент 710 Нм при 1200-1600 об/мин. Эта версия отвечает нормам Евро-4 и оснащается турбиной ТКР 60.02.02.
— ЯМЗ-53402 — модель под нормы 96-02 для ЗЗГТ-3344.
— ЯМЗ-53403 — модель под Евро-5 для ЛиАЗ-4292 и КАВЗ-4270. Мощность увеличена до 210 л.с. при 2300 об/мин, крутящий момент 780 Нм при 1200-1600 об/мин. Двигатель оснащается EOBD, турбиной Holset HE200VG, насосом ЯЗДА 531, имеет увеличенное давление впрыска (2000 бар), ЭБУ М240.
— ЯМЗ-53405 — комбайновый мотор на 200 л.с.
— ЯМЗ-53406 — дизель для различной строительной техники на 190 л.с.
2. ЯМЗ-5341 — тот же 5340, но прошит на 170 л.с. при 2300 об/мин, крутящий момент 670 Нм при 1200-1600 об/мин. Стоит на ПАЗ-3204.
— ЯМЗ-53411 — аналог 5341 с OBD вместо EOBD. Устанавливается на Вектор 8.8 и ПАЗ-3204.
— ЯМЗ-53412 — модификация под 96-02 для катеров КС-131М и 110-52.
— ЯМЗ-53414 — CNG-версия 5341 для КАВЗ-4235 и ПАЗ-3204.
— ЯМЗ-53415 — тракторная версия на 190 л.с. для К-708.4 под нормы 96-02.
— ЯМЗ-53416 — дизель на 180 л.с. для строительной техники RM-Terex TG 140 и TX 210. Экологический класс 4 (96-02).
— ЯМЗ-53418 — еще одна версия под 96-02 для погрузчиков на 137 л.с. при 2100 об/мин, момент 710 Нм при 1300-1600 об/мин.
3. ЯМЗ-5342 — версия 5340 с турбиной ТКР 50.09.14. Эта силовая установка развивает 150 л.с. при 2300 об/мин, крутящий момент 590 Нм при 1300-1600 об/мин. Ставят его на ПАЗ-4234, 3337.
— ЯМЗ-53421 — тот же 5342 где EOBD заменен на OBD.
— ЯМЗ-53423 — аналог 53403 с турбокомпрессором ТКР 50.09.16, который позволяет развить 170 л.с. при 2300 об/мин, момент 664 Нм при 1200-1600 об/мин. Устанавливают двс на ПАЗ-3204, 3205, 4234.
— ЯМЗ-53424 — версия, работающая на газе. Стоит в автомобилях ПАЗ-3204, 3205, 4234.
— ЯМЗ-53425 — комбайновая модель под экологический класс 4 (нормы 96-02), мощность 180 л.с. при 2200 об/мин, момент 690 Нм при 1300-1600 об/мин. Стоит на Nova S300.
4. ЯМЗ-5344 — аналог 5342 с прошивкой на 136 л.с. при 2300 об/мин, крутящий момент 422 Нм при 1200-2100 об/мин. Встречается на ПАЗ-3205 и ГАЗ-3309.
— ЯМЗ-53441 — версия на 150 л.с. для ГАЗон Next под Евро-4.
— ЯМЗ-53442 — аналог 5344 под нормы 96-02 для ГАЗ Садко.
— ЯМЗ-53443 — такой же 53423, но со сниженной до 150 л.с. мощностью. Стоит под капотом ГАЗон Next, Вектор Next и Садко Next.
— ЯМЗ-53444 — газовый мотор на базе 5344 для ГАЗон Next.
5. ЯМЗ-5345 — дизель на базе ЯМЗ-5340, но без EGR, с турбиной ТКР 80-04 и со своей прошивкой. Это позволило получить 240 л.с. при 2600 об/мин и момент 784 Нм при 1400-1700 об/мин. Такие моторы отвечают 4-му экологическому классу (правила 96-02). Устанавливается на МЗКТ-5002 и Аэроход А25.
— ЯМЗ-53452 — аналог 5345 с мощностью 215 л.с. при 2600 об/мин и с моментом 735 Нм при 1400-1700 об/мин. Встречается на МЗКТ-5002.
— ЯМЗ-53455 — комбайновая версия на 160 л.с. для Nova S300.
6. ЯМЗ-5346 — версия 5340 для КАВЗ-4235. Мотор развивает 170 л.с. при 2300 об/мин, крутящий момент 590 Нм при 1300-1600 об/мин.
7. ЯМЗ-5348 — версия для дизель-генераторов.

Неисправности ЯМЗ-534

Это полное подобие ЯМЗ-536 и их проблемы одинаковые. Вот здесь можно узнать больше о проблемах серии ЯМЗ-530.

Номер двигателя ЯМЗ-534

Ищите номер мотора на блоке рядом с генератором.

Типы механизмов открывания дверей автобусов ПАЗ

В ранних моделях автобусов ПАЗ, выпускаемых в 50-х – 60-х годах прошлого века, открывание пассажирских дверей производилось посредством механических приводов, что было не совсем удобно. Уже на автобусе ПАЗ-672 появился вакуумный механизм открывания дверей диафрагменного типа, разрежение воздуха для работы которого отбиралось от впускного коллектора двигателя. И лишь на более поздних модификациях (начиная с ПАЗ-3205) стал использоваться пневматический механизм, работающий на сжатом воздухе из тормозной системы.

На сегодняшний день в автобусах ПАЗ используется два типа механизмов открывания дверей:

• Механизм для двухстворчатых дверей на основе пневмоцилиндра;
• Поворотный механизм для одностворчатой сдвижной двери.

Наибольшее распространение получили механизмы на основе пневматического цилиндра, они применяются на всех автобусах ПАЗ с двухстворчатыми пассажирскими дверями (ПАЗ-3205 всех модификаций, ПАЗ-3206, ранних модификациях ПАЗ-4230 «Аврора» и ПАЗ-4234). На этих автобусах ставятся механизмы МД-05, 06, 07 и 08, а также дистанционные приводы ППД-125, ППД-135 и другие. Данные механизмы производятся на ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»», ООО «Камоцци пневматика» и на других предприятиях.

На ряде современных моделей и модификаций (ПАЗ-4230 и 4238 «Аврора») устанавливаются одностворчатые сдвижные двери, которые приводятся с помощью поворотного механизма на основе шиберного поворотного пневмодвигателя.

Механизмы имеют различное устройство и принцип действия, а также характеризуются своими преимуществами и недостатками.

Профилактика — залог здоровья

Качественное масло для системы гидроусилителя, как целые пыльники для рулевой рейки, — маст хэв. Это не только рабочее тело, которое передает давление, — масло защищает от коррозии, смазывает, отводит тепло от металлических элементов системы.

Любое масло, даже самое крутое и дорогое, со временем теряет физические и химические свойства, потому что работает с высокими температурами, загрязняется и просто стареет. Когда оно в стотысячный раз циркулирует по своему маршруту, пользы от него уже маловато. Поэтому специалисты советуют менять масло ГУР:

  • в условиях форс-мажора — если разгерметизировалась система;
  • планово — каждые 45-60 тысяч километров или раз в 1-2 года, в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации.

Чтобы насос работал правильно и эффективно, не нужно ничего сверхъестественного — только внимание и уход:

  • следите за уровнем и качеством масла — заглядывайте в бачок хотя бы раз в 15 тысяч километров. Без масла металлические элементы банально изнашиваются механически — появляются заусенцы, задиры и царапины, уплотнители рассыхаются, и в конце-концов насос заклинит.
Читать еще:  На матизе нет задних тормозов как отрегулировать

Изношенное рабочее зеркало насоса гидроусилителя руля

Изношенное рабочее зеркало насоса ГУР

  • вовремя меняйте масло, заливайте жидкость для ГУР, которая строго соответствует по допускам, от проверенных производителей;
  • если вы понимаете, что с насосом что-то не так, езжайте в специализированный автосервис. Не стоит заливать присадки, герметики и другие “ремонтные” жидкости.

Насос гидроусилителя руля, как и любой другой агрегат автомобиля, работает долго и исправно, если за ним правильно ухаживают. Не ленитесь проходить ТО, вовремя менять масло, используйте качественные комплектующие и доверяйте автомобиль только квалифицированным мастерам.

Инструкция по настройке зажигания

Причиной перегрева мотора и падения его мощности может быть позднее зажигание. Это может проявляться хлопками во впускном коллекторе. Поэтому нужно знать, как установить правильно зажигание (автор видео — Наиль Порошин).

Установка выполняется по меткам следующим образом:

  1. Сначала нужно поршень на первом цилиндре выставить в ВМТ и совместить метку указателя установки с меткой на шкиве коленчатого вала.
  2. Далее коленвал нужно поворачивать против движения часовой стрелки до совпадения риски 9 на указателе и метки на его шкиве.
  3. Затем нужно ослабить болт верхней пластины корректора, благодаря которому она крепится к прерывателю.
  4. Далее нужно подключить один провод контрольки к кузову авто (массе) и второй к клемме прерывателя. После включения зажигания прерыватель следует медленно поворачивать до момента, как засветится контролька. Это говорит о том, что контакты начали размыкаться.
  5. Теперь нужно затянуть крепежный болт прерывателя и установить крышку и ротор. На участке, противоположном тому, на котором устанавливалась пластина ротора, нужно присоединить высоковольтный провод к свече на 1-м цилиндре. Оставшиеся провода присоединяются к свечам цилиндров, согласно порядка, в котором они работают: 1-5-4-2-6-3-7-8.

Выставлять момент зажигания ГАЗ-53 нужно точно, так как при отклонениях падает мощность мотора и повышается расход топлива. Кроме того, возможно прогорание клапанов, поршней, пробои в прокладке ГБЦ и другие неполадки, связанные с детонацией.

Поэтому окончательная регулировка выполняется на работающем двигателе, который прогревается до температуры ОЖ в пределах 80 — 90 градусов. При работающем на холостых оборотах двигателе нужно гаечным ключом на «10» ослабить крепеж трамблера, чтобы его можно было провернуть. Слегка провернув трамблер против хода часовой стрелки, затягиваем болт крепления.

Нажимая на газ, как работает силовой агрегат. Если слышен «звон пальцев», то есть возникает детонация, проворачиваем трамблер по часовой стрелке в обратном направлении. Путем проб и ошибок устанавливаем нужный угол опережения.

Проверка делается на движущемся транспортном средстве. При стабильной работе силового агрегата настройка больше не нужна.

Порой трамблер отодвинут в крайнее положение, а регулировки не хватило. В этом случае нужно проконтролировать положение привода трамблера относительно двигателя.

Выполняется проверка на неработающем моторе:

  1. Сначала выставляются метки на переднем шкиве коленвала. Они должны совпадать на 1-м и 6-м цилиндрах. Чтобы не совершить ошибку, лучше снять крышку клапанов с первых 4-х цилиндров и проверить клапана. При правильном положении меток клапана в 1-м цилиндре будут свободными.
  2. Сняв трамблер осматриваем, как установлен привод. Если он расположен параллельно мотору, то необходима его замена или ремонт, регулировка, в этом случае, не поможет.
  3. Если положение привода неправильное, нужно открутить гайку крепления и снять деталь.
  4. После того, как привод будет полностью установлен на свое место, нужно проверить, чтобы канавка под трамблер шла параллельно ДВС (по ходу движения машины), а небольшой участок втулки на трамблере смотрел на 4-й и 8-й цилиндры (в сторону водителя). Опытным путем нужно добиться правильного положения привода распределителя.

Как регулировать клапана на паз 3205

картинка Здравствуйте Уважаемые друзья! Сегодня мы научимся регулировать клапана. Вернее будет сказать правильно научимся регулировать клапана. Я буду описывать как сам делаю регулировку клапанов на двигателях Змз 511. Вообще то, регулировка клапанов: где они регулируются обычным способом ( я имею ввиду под понятием «обычный способ» ключ, отвертку и щуп) будь то Газончик, будь то Зил или двигатель л/а, да хоть дизельный двигатель.

Клапана регулируются примерно одинаково, надо просто соблюсти на сколько градусов крутить коленвал или распредвал. И обязательно величину зазора, для каждого двигателя свои параметры. (Есть разница даже между впускными и выпускными клапанами, но это не так критично).
Не могу еще не сказать что есть еще двигателя где зазоры клапанов регулируются не щупом, а так называемыми пятаками:

пятаки
то есть величина нужного размера зазора подгоняется толщиной подходящего пятаки. Пятаки, как я думаю Вы догадались, бывают разной толщины и толщина у них меряется с помощью микрометра-микронами. Так то на них размеры выжжены лазером, но бывает такое что размер не видно, протерт, вот тут и приходит на помощь микрометр.
Такой способ регулировки пока на наших отечественных грузовиках не встречается (про иномарки не берусь говорить не знаю). А вот на л/а такой способ уже давнооо применяется как первые переднеприводные ВАЗы начели выпускать с тех пор и посей день применяется.
Еще есть один вид двигателей, где вмешательство наше не требуется, то есть клапана регулировать не нужно. Зазоры на клапанах регулирует специальный гидрокомпенсатор, вернее зазора нет он компенсируется специальным гидрокомпенсатором.

гидрокомпенсатор

Правильная работа гидрокомпенсаторов зависит непосредственно от давления масла в двигателе. Но это отдельная тема как нибудь про это напишу, но не сегодня и так не много отвлекся от темы.

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Первый способ!

И так как я уже говорил буду описывать как сам регулирую. Пока не каких проблем и жалоб не было.

В первую очередь нужно вскрыть клапанную крышку и снять коромысла.

коромысла

А зачем снимать спросите Вы, затем что бы проверить нет ли выработки на коромыслах. Если у двигателя уже много моточасов то выработки на коромыслах не избежать. На каком месте появляется выработка я указал стрелочкой на картинке

коромысла

Плоскость которая указана на картинке должна быть именно такой. Если же есть выработка то нужно от нее избавится. Нужно коромысла зажать на тиски и плоским напильником (рашпилем) довести до такого состояния чтобы не было не каких выработок. Иначе удачи не видать :). И так с каждым коромыслом. При этом не обязательно снимать коромысла с оси коромысел, как показано на картинке, можно выровнять, то есть избавится от выработки и в собранном виде.

И так мы выровняли коромысла избавились от выработки теперь установите на место коромысла и продолжим.

Теперь снимаем крышку распределителя зажигания (трамблера). Можно вообще, крышку трамблера со свечными проводами, убрать в сторону чтобы не путались под ногами:). Если Вы вдруг боитесь запутаться, с порядком присоединения проводов высокого напряжения от трамблера к свечам, то можете почитать, тут все есть. Так что убирайте, провода с крышкой трамблера, смело в сторону, мешаться только будут.

Установка в ВМТ поршень первого цилиндра.

А теперь нам нужно выставить на ВМТ (Верхнюю Мертвую Точку) поршень первого цилиндра и именно в такте сжатия. А как нам быстренько узнать именно такт сжатия или нет. Вставляем рукоятку для ручного пуска, или как он там по научному называется (где то он горбач , а где то кривой, думаю Вы поняли о чем я ). И крутим до того момента пока не совпадут метки на шкиве коленчатого вала и в передней крышке двигателя:

Читать еще:  Регулировка педали сцепления после замены сцепления

шкив

А-это метка на передней крышке двигателя, В-соответственно это метка на шкиве коленчатого вала. Тем самым мы с Вами выставили поршень первого цилиндра ВМТ.

И так когда совпали эти метки это еще не значит что можно приступать к регулировке, нам еще нужно убедиться что в первом цилиндре именно такт сжатия. Есть простых два способа:

  1. Нужно открутить свечу с первого цилиндра вставить вместо свечи какой нибудь пыж желательно резиновый. И крутить ручкой до совпадения меток и именно в момент совпадения меток в такте сжатие пыж вылетит, то есть сжатием его просто выдует. И это будет именно такт сжатия.
  2. Можно еще вторым способом, более быстрый чем вышеуказанный, проверить такт сжатия. После совпадение меток на шкиве и передней крышке, бегунок трамблера должен смотреть назад по ходу автомобиля. Это будет соответствовать тому что подается искра на первый цилиндр двигателя. А искра подается именно в такт сжатия(Если бегунок смотрит вперед это будет сжатие в 6 цилиндре). ТО есть повторю еще раз: когда крутите рукояткой двигатель бегунок тоже крутится. При совпадении меток А и В бегунок должен смотреть назад своей контактной, медной пластиной (назад по ходу авто).

Вот теперь мы с Вами определили ВМТ и такт сжатия в первом цилиндре и можно смело регулировать клапана. Зазоры в клапанах ставьте 0.30 мм и не ошибетесь. 0.30 щуп должен ходить с небольшим усилием , а 0.25 проходить легко вот тогда у Вас будет отличный зазор поверьте всегда так делаю и Вам рекомендую. И так после регулировки в первом цилиндре крутим двигатель на 90° то есть на четверть оборота и регулируем в пятом цилиндре и так далее и т.п. Вот порядок: 1-5-4-2-6-3-7-8 .

Регулировка клапанов на двигателе ЗМЗ 511!

Второй способ!

Еще не могу Вам сказать, что есть еще один способ регулировки клапанов. Это «регулировка в два оборота» как это понять? Да очень просто:

1. Сначала все также выставляете поршень первого цилиндра в ВМТ и именно в такте сжатия. Потом регулируете следующие клапана:

  • Впускные клапана 1,3,7 и 8 цилиндра;
  • Выпускные клапана 1, 2, 4 и 5 цилиндра.

2. Остальные клапана регулируете после того как повернете коленчатый вал на 360 гpaдycoв, то есть на один оборот. И на этом все.

Главное помните: клапана нужно регулировать на холодном двигателе или не раньше трех часов после того как заглушили. А в летние и жаркие дни и того больше. Но если Ваш автомобиль стоит на улице и Вы регулируете в зимний период, надо завести двигатель и дать поработать, некоторое время, минут 4-5 вполне будет достаточно, но не более.

Абсолютно на холодном двигателе делать регулировку клапанов тоже не рекомендуется особенно в зимний период.

Регулировка клапанов Газ-66 на двигателе ЗМЗ 511!

При регулировке клапанов Газ-66 с двигателем Змз-511, не какой разницы нет, все также как и при регулировка клапанов на Газ-3307 и Газ-53 с двигателем ЗМЗ 511.

Но есть один момент. Просто есть разница в расположений меток на шкиве и передней крышке двигателе. Вот на Газ-66 как раз таки метки расположены не на шкиве и крышке, а сзади на маховике и кожухе (задней балке) двигателя. Все остальное точно так же как на Газ-3307 и Газ-53. Вот тут я сделал кое какой снимок, вдруг если кто не знает. Откроете соответствующий лючок, на задней балке двигателя, и увидите метку и стрелку на снимке все видно.

метка

Порядок работы цилиндров можете посмотреть вот тут вдруг если боитесь ошибиться.

Ну что же я на этом заканчивая мы с Вами сегодня отрегулировали клапана на ЗМЗ 511.

Если вдруг, Вы что то не нашли, или у Вас просто нет времени на поиски, то я рекомендую ознакомиться со статьями в категорий «Ремонт ГАЗ«. Я уверен Вы найдете ответ на свой вопрос, а если же нет напишите в комментариях интересующий Вас вопрос я обязательно отвечу.

Как проверить датчик масла: советы профессионалов

Как проверить датчик масла: советы профессионалов

Масляная система – жизненно важная составляющая автомобиля. Она обеспечивает своевременную подачу смазки ко всем участкам трения. Масло снижает износ деталей, охлаждает их поверхности, предостерегая от перегрева. Но за его уровнем нужно периодически следить, а качество контролировать – это известно каждому водителю. Однако не все помнят про еще один важный параметр – давление масла в системе, контролирует которое специальное устройство. Как проверить датчик масла и тем самым определить давление в масляной системе? Этому вопросу будет посвящена данная статья.

Что собой представляет датчик масла

Давление масла в системе обеспечивается работой двигателя и всех механизмов автомобиля. Именно они обеспечивают циркуляцию смазочных элементов и их доставку ко всем трущимся деталям, обеспечивая полноценную смазку. Уровень масла обычно определяется щупом, давление же можно проверить датчиками. От безошибочной работы этих устройств будет зависеть качество контроля давления в системе. Если они выходят из строя, водитель теряет возможность проверить состояние масла, а следовательно, и качество смазки всех важных механизмов.

Впоследствии это чревато проблемами с функционированием отдельных узлов в автомобиле, в том числе выходом их из строя. Именно поэтому своевременная замена неисправных сигнализаторов является одной из первоочередных задач.

Итак, смазочная система выполняет множество важных функций:
  1. защита двигателя и отдельных его элементов;
  2. предупреждение коррозии;
  3. охлаждение поверхностей двигателя;
  4. очищение зон трения от продуктов сгорания и работы механизмов (от нагара, сажи, мелкой металлической стружки и тому подобного);
  5. участие в газораспределении, регулируемом в гидронатяжителях и гидрокомпенсаторах.

Негативное влияние на двигатель оказывает как избыток давления масла, так и его недостаток, в обоих случаях вынуждая водителя проверять многие узлы автомобиля. Избыточное давление приводит к таким проблемам, как:

  • повышение расхода масла;
  • нарушение целостности уплотнителей;
  • проблемы с регулятором холостого хода;
  • выход из строя датчика воздуха в системе;
  • разрушение поршневых юбок;
  • сбои в работе двигателя с возникновением характерных стуков в приводах клапанов и гидрокомпенсаторах.

Пониженное давление свидетельствует о недостатке смазочного вещества в двигателе, что чревато выходом из строя коленвала и других важных узлов.

Как проверить датчик масла: рекомендации специалистов

Наиболее простой способ проверки заключается в применении встроенного датчика. Эти устройства могут быть:

  • аварийными;
  • дополнительными.

Большинство водителей пользуются аварийным сигнализатором, представленным обычно на приборной панели в виде загорающегося значка масленки. Он показывает только два состояния масляной системы: нормальное давление масла и отсутствие давления. Данное устройство сигнализирует только о критическом падении давления в смазочной системе, позволяя избегать лишь наиболее серьезных проблем. К примеру, оно извещает о поломке, которая случится в ближайшие часы или дни, если не проверить давление и не отрегулировать его до нормы.

Принцип работы устройства основывается на мембранном механизме. Когда включается зажигание, но двигатель не запущен, масляный насос также не работает, и контакты датчика находятся в замкнутом состоянии. Индикатор при этом светится. Как только двигатель запускается, давление масла возрастает, выгибая диафрагму и действуя на толкатель, который в свою очередь размыкает контакты в цепи. Индикатор гаснет, свидетельствуя о нормальном давлении. Стоит давлению упасть до критического, диафрагма принимает исходную позицию, замыкая цепь и заставляя индикатор загореться.

Читать еще:  Регулировка клапана унитаза cersanit

Для постоянного и точного контроля смазочной системы применяются дополнительные датчики, более сложные в устройстве. Они оснащены циферблатом, показывающим точные текущие данные в масляной системе. Это дает возможность непрерывно проверять масляную систему и тем самым продлить ресурс двигателя до максимума.

Такие индикаторы бывают двух типов:
  1. Механические манометры.

Применяются в основном владельцами старых автомобилей. Приборы состоят из корпуса, толкателя, мембраны, ползунка и нихромовой обмотки. Помимо этих элементов, имеются также дополнительные мелкие детали, вынуждающие прибор показывать неверные данные при выходе этих деталей из строя. В рабочем режиме положение стрелочного указателя определяет ползунок, находящийся на пластине с нихромовой обмоткой. При наличии давления мембрана выгибается, воздействуя на толкатель, который передает давление на механизм изменения сопротивления. Итоговую информацию о давлении можно проверить по циферблату со стрелочным указателем.

Используются в современных автомобилях. Преобразуют механическое усилие в электрический сигнал, который затем обрабатывается бортовой компьютерной системой.

Данный тип сигнализатора менее подвержен поломкам, чем механический, поскольку его устройство намного проще. Он состоит из корпуса, мембраны, толкателя и контактов, включенных в сеть, в которую включен и встроенный аварийный датчик давления масла.

Принцип его работы тот же. При незапущенном двигателе мембрана находится в «расслабленном» состоянии, а цепь замкнута. При включении зажигания аварийный индикатор будет гореть. Запуск двигателя создает в масляной системе давление, которое натягивает мембрану и с помощью толкателя размыкает контакты цепи. При падении давления мембрана вновь выпрямляется, контакты смыкаются, индикатор загорается, сигнализируя водителю о неисправности в масляной системе. Кроме того, лампочка загорается и при неисправности в самом сигнализаторе, давая повод проверить его.

Изменение показателей в дополнительных датчиках происходит следующим образом. Давление смазочной жидкости деформирует диафрагму, толкая при этом ползунок вдоль резистора с нихромовой обмоткой. В цепи изменяется сопротивление, на что соответствующим образом реагирует стрелочный указатель. В зависимости от величины изменения сопротивления он будет показывать текущее давление масла.

Часть автопроизводителей комплектует автомобили сразу двумя типами устройств – на случай выхода из строя одного из них.

Как проверить исправность датчика давления масла

В штатном режиме аварийный датчик давления должен при включении зажигания загораться, а после запуска двигателя потухать.

  • Если индикатор не загорается после включения зажигания, нужно проверить датчик – скорее всего, он неисправен.
  • Индикатор продолжает гореть после пуска двигателя – с большой вероятностью масло в системе перегрелось. Для того чтобы проверить это, нужно нажать на педаль газа. Если лампочка потухла, значит, со смазкой все в порядке.
  • Когда значок продолжает гореть и при перегазовке, и во время движения, – это сигнал либо об опасном падении давления в масляной системе, либо о неисправности в электропроводке, либо о неисправности самого датчика. Требуется проверить каждый из этих узлов.

Признаки поломки датчика и его диагностика будут зависеть от типа устройства.

    Электронный датчик давления.

Перед тем как проверить датчик давления масла, нужно приготовить насос и мультиметр. Желательно иметь насосное устройство, укомплектованное манометром. Мультиметр нужно переключить в режим проверки цепи «на обрыв». Проверяемый прибор отсоединяется от автомобиля и подключается к насосу, также к нему следует подключить и мультиметр.

Проверить подаваемое насосом давление лучше всего с помощью манометра. Контроль необходим, так как при избыточном давлении есть риск вывести электронный сигнализатор из строя. Соединив все элементы диагностики друг с другом, убедитесь в том, что стрелочный указатель находится на нуле циферблата.

Следующий этап: с помощью насоса на прибор подается минимальное давление, при котором диафрагма подействует на толкатель и разомкнет цепь – это будет видно по отклонившейся стрелке в сторону возрастания. Затем подайте максимально допустимое для датчика давление, контролируя его манометром на насосе, и проверьте таким образом правильность показаний на приборе при максимальном давлении.

Диагностика механического устройства напоминает способ проверки электронной модели. Испытать механический детектор можно с помощью насоса с манометром и отрезка резинового шланга. Проверяемый прибор со стрелочным указателем отсоединяется от автомобиля и с помощью шланга соединяется с насосом. Важно при этом обеспечить герметичность соединения. Затем подается определенное давление, фиксируемое на манометре и на датчике. Помимо давления, нужно проверить и зафиксировать сопротивление.

Данную операцию требуется повторить при различных значениях подаваемого давления. Полученные результаты сравниваются с таблицей идеальных значений, прилагаемой обычно к инструкции по эксплуатации автомобиля. Если таблица отсутствует в документации, ее можно найти в Интернете для конкретной марки транспортного средства.

Показания датчика масла, которые нельзя игнорировать

Все показания устройств нужно обязательно отслеживать. Если проигнорировать и не проверить внезапное падение давления в смазочной системе, это может обернуться, в лучшем случае, дорогим ремонтом двигателя. А во время движения может привести к куда более печальным последствиям.

Включение индикатора происходит по многим причинам:
  • Падение уровня масла в системе.

В общем, светящийся индикатор давления масла говорит о разных причинах, многие из которых требуют как можно более быстрого вмешательства, для выявления же других достаточно лишь проверить детектор давления. К примеру, недостаток масла в системе или его низкое качество приведут в дальнейшем к скорому износу деталей и механизмов, в более серьезных случаях – к поломке наиболее ответственных из них (коленчатый вал, поршни, двигатель). Как следствие, может потребоваться полная замена вышедшей из строя детали или всего двигателя.

С другой стороны, причина может быть и незначительной, связанной с неисправностью самого детектора. Важно не только знать, как проверить датчик давления масла, но и уметь выполнять это на практике, чтобы вовремя предупредить возникновение более серьезных проблем.

Преимущества регулировочных рычагов тормоза Hottecke

Все элементы автоматических регулировочных рычагов тормоза Hottecke советуют строгим техническим требованиям, которые предъявляются к каждой детали, поставляемой на автомобильный сборочный конвейер.

Инженеры завода, где производят регулировочные рычаги Hottecke, регулярно проводят Life-time тесты, получают информацию об общих ресурсах узлов, своевременно принимают меры по повышению качества комплектующих.

Каждая деталь трещёток для грузовых автомобилей проходит дополнительную проверку на специальном стенде. Стопроцентный входной, промежуточный, выходной контроль – залог выпуска исправных, высококачественных, надежных регулировочных рычагов.

Кроме надежности узлы Hottecke отличаются:

  • • Устойчивостью к коррозии. Детали проверяются в соляной камере.
  • • Увеличенным запасом прочности ключевых элементов, заложенным еще на стадии конструирования.
  • • Рычаги тормоза исправно работают в широком диапазоне температур от -40°С до +80°С. Изношенные после длительной эксплуатации в тяжелых условиях элементы рычагов можно заменить на новые. Выпускаются ремкомплекты специально для регулировочных рычагов Hottecke, они представлены на нашем сайте. Универсальные, со всеми ключевыми комплектующими.

Где купить регулировочные рычаги тормоза Hottecke

Купить регулировочные рычаги Hottecke и ремкомплекты к ним вы можете в магазинах наших партнеров по всей России.

Официальные представительства Hottecke открыты в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Тюмени, Перми и других городах России.

Также вы можете заказать рычаги в любом из представленных на сайте интернет-магазинов.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector